2017-8-18 06:22
李敏
萍踪传书
萍踪传书 （作者：李敏） 1
题记
当今移民之风方兴未艾之际，回忆上世纪八十年代飘洋过海之心路历程，多少有点东方马可波罗的僭越之意。本人旅居海外二十余载，周游列国以数十记，这样的人生旅途不乏异域历史断代的见闻，而并非仅仅是谋生之途，也不只是物理概念上的壮观瞻生妙趣的外国游记。面对历史长河和大千世界的浩瀚时空，个人的经历和命运实在微不足道，“萍踪传书”系一条将诸国文化人间百态昭于世人的项链，书中的主人公只是其中默默无闻的细线，用以串联起璀璨夺目的颗颗珍珠。
2010年1月,承接圣诞,迎来欧洲新的一年。从上海回到维也纳,既是出差,又是度假。时值寒冬,白雪皑皑,遍野皎然。沿着多瑙河岸,一路漫步。右岸是银装素裹的维也纳森林,左岸是美轮美奂的联合国城建筑群,蓝色流水波澜不惊,白色天鹅优雅多姿。远眺千里目,山河尽收眼底,大有两腋生风飘飘若仙之感，栩栩然蝴蝶之意。
这里是曾经爆发两次世界大战的地方，如今却是充满田园诗意，那么的与世无争，荣枯得失如同行云流水。然而地球的另一端,乃是火红激荡年代,完全是截然不同的两个世界,反差如此之大。感觉自己是一辆怠速保养的汽车,一旦Service结束,即又驶回F1跑道,投身火爆,刺激而甚至残酷的场景之中。
云开见日，久违的金色阳光洒满人间。暗流涌动的多瑙河，蜿蜒而去，仿佛是绵延不断的意识，永无休止。思绪和现实的交融，时空的转换，且战且退的人生潮汐力，不可抗拒。时光的推移，好似随着人们年岁的平方根而加快。人近黄昏，虽然尚未刀枪入库，解甲归田，不过终将谢幕。作为历史涟漪的微粒子，自己好象化身为一虚拟沙漏，点击而开。人生在世诸多无奈，二十年前离开中国，那样的心路历程，至今记忆犹新。前赴后继的出国风潮，年轻一代步其后尘，仍有人在。作为过来人兼旁观者，心中的感觉复杂极了，五味俱全。
《萍踪传书》已经在中国大陆出版并在上海书城上架，并且被上海市图书馆等国家和公共图书馆收藏。
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2017-8-24 04:56
李敏
萍蹤傳書 （作者：李敏）
周末的星期六，按照常規，是各國使館打烊之日。整個使館區域格外冷清。我們竟獲得門衛的許可，得以進入S國使館大院，遇上壹位上了年齡的中國職工，他是花匠兼勤雜工，也是使館中服務年限最長的員工。我們說明了來意，他很和藹地說，星期壹可以來此找壹位翻譯栗先生商談。有生以來，還是頭壹次進入外國使館，什麽都感到新奇。
進入S國使館純屬偶然，東南亞國家原不在計劃之內，印象中這些國家還不是第三世界最下乘的，恐怕簽證並非易事。我們的注意力集中在那些正在鬧天災人禍的非洲國家。星期日的討論，根本沒有考慮S國的可能性。不過人算不如天算，命運自有安排，後來整個戲劇性的“簽證工程”，正是由S國使館作爲發端，頗有“恰恰用心時，恰恰無心用；無心恰恰用，用心恰恰無”的禅機。
從S國使館出來，我們繼續巡視使館區，爲了提高效率，我們分兵兩路，各沿馬路壹側行進，仔細辨認使館建築物的國旗和銅牌。大概是天意，始終沒能找到名單上首選的，如烏幹達等噩夢般的國家使館。最後在光華路壹帶看到M國和B國的使館。從《世界年鑒》來看，這兩個國家還不算是最貧窮最糟糕的，當時也沒有被列入饑荒猖獗的非洲七國。
九月京城花紅柳綠，有了絲絲寒意。星期日上午，好朋友熊大力約我們在他下榻的酒店見面，然後壹起前往王府井商業街，爲他意大利之行（單位派遣他的公差）購置物品。中午時分，我們走進壹家人聲鼎沸的餐館共進午餐。大力操壹口流利的英文和意大利語，多才多藝，是個英俊後生，他就像即將飛往天堂的安祺兒，令人仰慕不已。
俗話說：“上杆子不是買賣”，和大力堂而皇之公費出國的潇灑相比，我們顯得自卑和局促不安。對于這種機關算盡的迂回簽證，大力感到十分好奇，問道：“如果得到了第三世界窮國家的簽證，甚至是那些鬧饑馑的非洲國家，妳們難道真的能無所顧忌地動身前往嗎？”我們回答，如果得不到更好的簽證，我們還得走，設法中途改道，再不行，幹脆進入等待時機。
熊大力出神地望著我們，說道：“妳們該說我是飽漢不知餓漢饑。妳們都是成家的人了，又有前程不錯的職位，究竟是什麽原因使妳們這樣铤而走險？我能夠理解和感覺到妳們的動力，我比妳們年輕，閱曆也淺，再過幾年，或許我也會滋長出此般的願望和破釜沈舟的決心。”他的話竟給驗證了。我們離開中國壹年半的時候，國內的出國熱浪達到高潮，每天在出入境管理處，門庭若市，成千上萬的年輕人以出洋爲人生目標。從意大利返回上海的熊大力，全力以赴申請到日本，雖然這時候的他已經成婚，和我們當時的情況沒有兩樣。
星期壹上午，天高氣爽。我們出現在使館區，西裝革履，每人提著嶄新的手提公文箱，顯得有身份和有氣派，以當時的社會審美標准看，甚至有點闊綽。在前壹天的鬧市上，盛大成特意買了個玻璃戒指，美其名曰：“簽證鑽戒”，自己都感到不倫不類。
B國使館位于使館區南端，我們從國際大廈方向進入使館區，最近的目標就是它。B國位于西非，是個瀕臨大西洋的小國，前法屬殖民地，歸類于聯合國公布的最不發達國家之壹。老遠就看到綠黃紅三種泛非顔色的國旗，圖案上有城堡，棕榈和遠洋船隊，兩側各壹只金錢豹，那種配色強烈的熱帶感覺好像是個好兆頭。我們決定壹試身手。
B國使館大門站崗的武警，是個來自山東的半大小夥子，按照規定，他盤查了我們的護照。看見我的胸口別著的交大紅色校徽，肅然起敬，他客氣地問道：“老師，是上美國吧。”看來他有點迷惑。大成說:“我們先到B國，然後坐船橫渡大西洋去美國。”我心想，這家夥也真能忽悠。那位山東大兵有多少國際地理和簽證知識，顯然是個疑問。他這樣的莊稼漢子，穿著沈甸甸的粗呢子制服，乍壹看，比我們這兩個半路出家的演員還要別扭，他壹揮手，予以放行。我們穿過大院，進入簽證處的翻譯室。
兩個中國翻譯，女的四十歲左右，男的約莫三十來歲。按照事先的約定，我們分別敬煙，送口香糖，這些東西都是在友誼商店用珍貴的外幣兌換券買來的，是創造良好氣氛的潤滑劑。小廟沒見過大香火，效果很好，對方果然熱情接待了。我們說，打算去美國之前，先到B國壹遊。男翻譯看了護照，說這種情況以前還沒有發生過，必須去問領事才行。
五分鍾以後，男翻譯走進辦公室，笑道：“領事先生說妳們可以得到簽證，請立即填表並交付二十元簽證費。”我們馬上發現壹個疏漏，沒有帶上照片。善解人意的翻譯笑道：“妳們立即去拍照，當天或者過幾天送來都行，請放心，簽證是肯定沒有問題。”我們打躬作揖，千恩萬謝，飛壹般地跑出使館，興奮得心都要蹦出來。真想不到事情會這樣順利。
好不容易拉到壹輛出租車，壹上車便對司機說：“師傅，快！照相館。”上海有句俗話說，“吃齋遇上了月大”，我們壹口氣跑了好幾家，全都沒有快照業務。最後找到青年合作社開辦的攝影之家，扯著經理好說歹說，還塞上兩包外國香煙。對方答應下來說，下午三點可以取照，已是攝影社前所未有的速度，實在無法再快了。B國使館下午辦公到四點，看來是能趕得上的。緊趕慢趕，就是恐怕夜長夢多。所謂怕什麽來什麽，後來還是出了意外。
從攝影社出來，街道上行人如蟻，晴空萬裏，陽光明媚，掃盡北國秋天的陰霾和寒意。我們讓出租車折回使館區，既然非洲國家已經不成問題，下壹步可以升格，我們想到了S國使館。B國使館的旗開得勝，使人處于最佳競技狀態。我們興沖沖走進S國使館簽證處，開口問：“請問，哪位是栗先生？”其他的工作人員還沒有來得及作答，從裏面壹間傳出铿锵有力的聲音：“誰找我？我是姓栗的。”人未露面聲音已至，無疑是位幹練機敏的人物。
走進會客室，辦公桌壹側是皮椅和沙發，窗台上的木架隨意散放著S國各種旅遊指南。主人瘦挑個子，人到中年，目光炯炯，叼著香煙，坐在茶幾壹角，吞雲吐霧。我們上前握手寒暄，顯得落落大方。栗先生上下打量我們壹眼，問道：“妳們是哪壹位介紹過來的？”我們壹面敬煙，壹面說明來意，直接切入主題，回避了他的問題，給人壹種感覺，或許隔牆有耳，不便和盤托出。實際上，我們事先並沒有朋友介紹，無非是周末從花匠師傅聽說而已。
栗先生也不再追問，只是漫不經心地翻閱我們的護照，突然間，他壹針見血地說道：“是不是美國去不了，跑到我這裏來了？”我們手忙腳亂地搬出壹疊美國大學的入學許可諸如此類的資料，他咧嘴壹笑，揮揮手，說：“把這些東西收起來，這裏不是美國使館，我對此不感興趣。”這壹下子我們尴尬不已，顯然什麽都蒙不了法眼如炬的他。我們還沒有來得及失望，他話鋒壹轉，說：“好吧，妳們填表吧。”這是繼B國使館又壹次激動人心的時刻。
S國的簽證申請表格，是用質地低劣的紙張油印而成。上面分別印有該國文字和英文，字迹模糊，以至于不少的項目，要在栗先生的指導下方能填寫。其中壹欄，是問及申請旅遊簽證者，打算在該國逗留期間花費多少美金。私下商議之後，我們咬咬牙填上，“壹百五十美金。”實際上，就是這些錢我們也沒有，美金還在天上飛呢。
栗先生彈指壹揮，說“不行，和富國相比，窮國更不歡迎窮光蛋，記住了。改成五百美金，寫少了，領事先生會拒絕的。”作爲不結盟運動發起國之壹的S國，和印度次大陸其他國家壹樣貧困不堪，旅遊業是該國爭取外彙的壹種途徑。壹家有壹家的苦衷，我們的睜眼說瞎話，無奈于泱泱大國國民的難言之隱。
臨末了，還是照片這樣煞風景的問題，栗先生告訴我們，在使館區的友誼商店內就有快照服務，立等可取。我們意識到先前滿城找照相館是幹了件蠢事。我們匆匆跑到友誼商店拍了快照，盡管下午三點能夠取得那家攝影社的照片，不過保險起見，哪怕提早壹點時間也是好的。易經上講履霜知冰，踐露知暑，講的就是征兆。後來發生的事情，恰恰證明了我們的預感。
使館通常有午休時段。下午趕在午休結束，我們滿懷喜悅率先回到B國使館。還是同壹個衛兵，這回卻把我們擋在外面，他說，上午讓我們進入使館，已經鑄成大錯。簡直當頭壹棒，我們倆幾乎被擊蒙了。這位農村來的士兵，自己也弄不明白，在小崗樓搖了電話，壹分鍾後小跑過來壹個軍官，他對我們解釋道，正因爲我們上午進了B國使館，有人報告了外交部，外交部通知，必須先有前往國的簽證，才可以進入其他的外國使館。我們說，簽證已經批准，現在只是補交照片，是否可以通融壹下。他的態度和藹，表示同情，雙手壹攤，說：“不好意思，我們當兵的只有服從命令的份。”
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2017-10-27 02:39
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
十八世紀下半葉的二十多年期間，在周邊強權俄國、普魯士和奧地利的淫威之下，波蘭先後三次被瓜分以至于從歐洲地圖上被徹底抹掉，亡國長達一個多世紀。二戰期間納粹德國機械化部隊對波蘭發動閃電戰，波蘭騎兵揮舞冷兵器時代的軍刀，向敵人火力強大的坦克集團軍衝鋒，以血肉之軀殺向鋼鐵巨獸，驚天地泣鬼神，成了世界戰爭史上的絕唱，從中可以驗證曆史學家的共識：充滿悲劇色彩的曆史造就了波蘭人倔強悲壯的民族性格。
多災多難的命運並沒有使其成為渾渾噩噩的民族，波蘭出了不少世界頂級的偉人，如奠定現代天文學基石，日心說創立者的哥白尼；先後兩次獲諾貝爾獎，為人類揭示原子世界的居裏夫人；以及西方古典音樂大師，歐洲浪漫主義音樂的代表人物鋼琴家肖邦。人們不禁做如此想，一個民族可以被打斷脊梁，可以衣不蔽體，食不果腹，但是絕不能夠自甘墮落，沒有了思想和靈魂。
波蘭首都華沙建于公元十三世紀。維斯瓦河由南向北縱貫市區。在波蘭語中華沙是個美麗的名字，正確的發音為“華爾沙娃”，源于一個非常浪漫的故事。是說當年有一對名叫華爾西和沙娃的情侶，克服千難萬苦，曆經艱辛，乘坐方舟順流而下，來到此地建立家園，成了波蘭人的祖先亞當夏娃。據說感動了河水中的美人魚神仙，上岸作了他們的見證人和庇護者。這個動聽的傳說，是在飛往華沙航班的公務艙上，聽由一位標致的波蘭空姐娓娓道來。
坐在空中客車的舷窗邊，可以窺視湛藍的天幕和羊毛般卷曲的雲絮，飛機的副翼和水平尾翼同步搖動，感覺到機身正在平穩降低高度，大家意識到不久要飛抵波蘭首都華沙的上空。現在可以看清楚地面，首先攝入眼簾的是秋色連波的維斯瓦河，與碧雲天交相輝映。綠化了的華沙城赫然出現在兩岸，重建的古風格建築出沒其中，可以辨認出大橋上熙熙攘攘的行人，就像絡繹不絕的蟻群，好一派的生平氣象。
要知道，當年的華沙城被德國空軍夷為平地，維斯瓦河上的橋梁均被付之一炬，所有建築民居化為烏有，一度成為名副其實的鬼域，斷碣殘碑，滿目蒼夷的瓦礫堆中到處是沒有引爆的炸彈。闾井荒涼渺無人煙，敗宇頹垣斷橋枯樹，屍骸無主，烏鵲與蝼蟻相爭；雞犬無依，鷹隼與豺狼共飽。據說當時歐洲戰區的盟軍司令艾森豪威爾認為，恐怕華沙的重建需要一個世紀也未可知。古人說的一點沒錯：甯做太平犬不做離亂人。
二戰結束以後，華爾西和沙娃的子孫重建家園，其速度之迅捷為世界之最，被世人譽為聞名天下的“華沙速度”。 戰爭前夕預見在劫難逃的建築師們，對華沙街區和各地建築物進行測繪，並且將資料藏匿在洞穴之中。 戰後老大哥蘇聯認為應該建一個具有社會主義新面貌的華沙，但是倔強的波蘭人堅持要把過去的文化遺産重新恢複過來，多達三十萬的海外波蘭僑民，一夜之間返回故國參加重建。
于是一座嶄新的華沙城平地而起，再現鳳凰涅磐浴火重生的神話，不但恢複了千年古都的原貌，並且大大擴建了市區面積，將近千座古代建築重現在人們面前。從不接受赝品的聯合國教科文組織破例，將重建的華沙古城列入《世界遺産名錄》。冷戰期間雖有意識形態之爭，但是東西歐諸國都繼承了共同祖先的遺産，即文化和曆史最精華的部分，什麽都能丟，但是老祖宗不能丟，這無疑是歐洲民族的聰明睿智之處。在現代急功近利的經濟大潮中，一些新興國家不知愛惜祖宗留下來的人文建築，棄如敝履，波蘭人卻要在戰火的灰燼中找回民族的靈魂，想到這裏不禁唏噓不已。
由于有遠見的波蘭政府誓言將華沙建成現代化的綠色環保之都，南北走向的維斯瓦河兩岸蒼翠滿目，華沙成了世界上綠化率最高的都市之一。大小公園有六十多個，草坪，果園，林蔭道和綠色小區覆蓋全市，星羅棋布，夏日的華沙城生機勃勃，綠肥紅瘦。當地居民人均綠地面積約八十平米，在世界各大城市之中，無出其右者。由于華沙首創將農家樂和都市綠化融為一體，周末居民可以在市區中星羅棋布的菜園當業余農夫，過一把田園生活的瘾。
臨出發前在布魯塞爾的辦公室，頂頭上司和我有過一次談話，免了開場鑼的西奧對我說，他認為從舊有的經濟體制而言，冷戰期間的東歐和改革開放前的中國有著相似之處，和土生土長的西歐同事相比，我更具備在變革中的東歐開展工作的優勢，西奧讓我獨立地放開手腳去幹，以達到事半功倍的效果。來到華沙以後，我們團隊分成三個小組，各有各的任務，我和史密斯為一組。幾十年被鐵幕所隔離，東歐第一外語為俄語，一般人很少懂英語，波蘭東道主給我們組配備了專職的翻譯兼秘書，這就是新銳之才的波蘭小夥子西格蒙。
西格蒙瘦高個，曲卷發高鼻梁大眼睛，刮了絡腮胡子後發青的下巴，典型的白膚美男子。除了母語以外，能操英語，德語和中文的西格蒙後來告訴我，當得知我是個中國人，他自己要求到我們組當差，為的是能和我套近乎，加強學習中國語言。在他的請求下，非正式場合中西格蒙和我說中文，以訓練自己的中文能力。迫于生活的競爭壓力，即便同文同種，和通常一板一眼的西歐人相比，經曆過社會主義熏陶的東歐人要顯得精明許多。
當年因為成績斐然，西格蒙作為公家交換生被派往北京學習，近年又曾遊學香港台灣， 可以說是波蘭年輕一代的中國通。他的志向是有朝一日赴大中華區淘金。具有猶太血統的西格蒙對我說，他崇拜十九世紀末在上海叱詫風雲的英籍大亨哈同，西格蒙立志今生今世，要當一回新世紀傳奇的遠東冒險家。後來筆者回到國內工作之際巧遇西格蒙，發現他正在努力實踐自己的理想。當然這已經是後話了。
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2017-12-5 03:11
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
西格蒙有個女友，是個家境優裕的西方姑娘，卻深谙中國文化的精髓。這位同樣會說中文的英國女博士，是他當年在中國留學期間的同學，後來雙雙墮入愛河成了戀人。雖然只是同居，兩人已經有了愛情結晶。每次到他們家作客，麗莎一邊哄吃奶的小子，一邊和我大聊諸子百家，雖說只是女流之輩，和稍鹜于功利機巧，一心想出人頭地的男友西格蒙相比，身為學者的麗莎心態平和，頗具大家風範。在華沙逗留期間，工作之余西格蒙伉俪帶我們到處遊玩。
波蘭東面與俄羅斯和立陶宛比鄰，西面與德國為壤，南部緊挨著捷克和斯洛伐克，北面瀕臨浩瀚的波羅的海。十九世紀中葉波蘭的資本主義開始全面取代封建主義，十九世紀下半葉徹底完成了工業革命，在西歐算不上先行者，但是還是早于世界上其他國家。
在波蘭將近四千萬人口之中，本民族占人口絕大多數達百分之九十八，和移民比例居高不下的西歐各國不同，鑒于斯大林時代的封閉體制和經濟狀態，在東歐外國移民幾乎絕迹。據說當時有若幹東歐政治家提出，大量吸引西方的百姓歸順過來，以此證明資本主義制度的腐朽沒落，但是不知怎麽搞的，最後無疾而終，不了了之，一度成為贻笑大方的黑色幽默。
今日的華沙市完全複原了老城和新城的格局。維斯瓦河西岸是舊城區，集曆史人文建築之大成，大多數的名勝古迹都可以在這裏找到。沿著南北走向的Nowy街散步，便可到達著名的華沙老城的中心廣場。古代這裏就是農貿市場，如今四周都是招徕旅人的咖啡廳，酒樓和旅遊紀念品商店。華沙的曆史文化以維斯圖拉河岸為依托，圍繞著城市中心廣場發展起來。這裏可見不少裝飾有壁畫，拱頂和遊廊的房屋，其建築風格不外乎是哥特式，巴洛克以及文藝複興式。
當年“華爾沙娃”庇護神的美人魚小銅像，躲在在城堡廣場後一個不起眼的地方，跑到跟前一看，手持刀劍和盾牌就是個波蘭巾帼豪傑的形象。銅像下是一汪清泉，雙手掬水揮灑在臉頰上，有著夏日冰鎮的惬意。當年多虧美人魚的守護，聞風喪膽的維斯瓦河水怪偃旗息鼓，從此不再興風作浪。在二戰的時候，華沙人挖地三尺，將銅像拆卸深藏，戰後美人魚才得以完璧歸趙，重見天日。
Nowy街是華沙的香榭麗舍大街，不過規模沒有法國的那般大。從風格各異的曆史建築，就可以看出當年列強入侵和統治的痕迹。因為大量的綠化植被，城市街道一塵不染，整潔程度在東歐地區屬于上乘，與西歐城市不相上下。沿街往南步行二十分鍾，便到達肖邦公園，園內能夠看到被譽為波蘭之魂肖邦的巨大雕塑，舒曼曾稱他的音樂像“藏在花叢中的一尊大炮”。
由于害怕其精神感召力，納粹德國占領波蘭期間，肖邦音樂和軍火一樣作為嚴禁之列。長滿奇花異草的公園居然也有孔雀和鴿子出沒，令人想起維也納的約翰. 施特勞斯公園。公園有個露天舞台，整個夏季每晚都在此舉行紀念肖邦的現場音樂會。肖邦公園又稱瓦津基公園，原為波蘭國王的夏宮和皇家花園，公園湖中島上的水上宮殿是華沙一景。
東道主把我們帶到了位于華沙古城南側五邊形的華沙城堡，城堡西側是一個王宮廣場，那裏的花崗石圓柱上是當年定都華沙的君主之鑄像。城堡外觀十分大氣，具有王者風範。王宮畫廊收藏的波蘭國寶級的油畫，展現了這個民族悲情與淒美的曆史。二戰期間華沙城堡被納粹德國工兵炸成廢墟，戰後幾十萬波蘭人義務參加重建，站在複活了的華沙城堡跟前，人們不禁感慨萬千，産生了對于不屈不饒的波蘭民族由衷的敬意。
華沙大學對面的聖十字教堂是個不能不去的地方，教堂中埋葬有諾貝爾文學獎得主小說家萊蒙特和鋼琴家肖邦的心髒。由于波蘭亡國流亡海外，肖邦至死未能返回故土。這位一代音樂巨匠去世以後，按照遺囑人們將其心髒，移回讓他魂牽夢繞的祖國，安放在聖十字教堂的第二根柱子裏，以慰英年早逝的亡靈，柱子上面刻有馬太福音的詞句“因為你的珍寶在那裏，所以你的心也在那裏。”
在華沙新城區，卻是另外一番氣象。如今還可瞧見當年遺留下來的蘇式居民樓，一排排地列成隊伍，除了門牌號碼之類數字以外，沒有個性，色彩單調。建築風格反映一個時代的風貌，看來是美學的重要含義。如今的新建築式樣多元新穎，采用了和西歐一樣先進的建築標準，材料和工藝。現代化的摩登建築比比皆是，仿佛向世人表明鐵幕時代的一去不複返。
我們在這裏看到了位居華沙中心位置的文化科學宮，這座被視為波蘭和蘇聯蜜月期的建築，是當年斯大林饋贈的禮物，過去一度是華沙最高的建築，如今和那些隽爽風姿的新式高樓大廈相比，不免顯得陳舊矮小自慚形穢。波蘭經濟轉型以後，人們一直為一個問題爭論不休，是否將這個冷戰時代象征波蘇特殊關系的曆史見證物拆除，以此顯示向西方投懷送抱的情愫。波蘭人把毀于戰火的所有曆史文物一一複原，卻堅持要把這座建築從地圖和記憶中抹掉，不依不饒的，這是一種什麽樣的民族心態，耐人尋味，發人深思。
東道主說，和所有“新歐洲”的東歐國家一樣，波蘭十分親美，比起“老歐洲”的西歐國家，有過之無不及。原華約成員國紛紛倒戈，一夜之間和昔日的宿敵稱兄道弟。昔日的盟主蘇聯現在不複存在，應了中國的古話：“勢存則威無不加，勢亡則不保一身”。然而這樣高深莫測的國際政治，不是卑微的草民所能弄明白的。
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2017-12-19 05:15
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
西格蒙告訴我，和東歐其他國家一樣，波蘭華僑曆史不長，最早的是上世紀八十年代來到這裏。其中不少人趕上了那時候的“東歐貿易熱”，完成了資本原始積累，留了下來生根開花。由于大多是做國際貿易出身，和西歐幹傳統餐館業的華僑不同，波蘭中國僑民之中不少擁有高學曆和外語基礎，但是即便如此，還是遊離于當地的主流社會之外。和來自西歐的資本和跨國公司相比，異軍突起的華商所做的生意，還只是局限于低端産品。
與早期慷慨的西歐諸國不同，後起之秀的東歐各國政府要精明許多。對來自第三世界包括中國的公民，一開始就實行嚴格的簽證控制，如果說富裕的西歐需要輸入外國勞工，那麽相對貧窮的東歐只需要輸入外國資本。到此地開公司當老板的歡迎，打工謀生連門兒都沒有，況且也沒有工作可找。所以在波蘭的中國移民大多持商務簽證，其中也有一些非法移民，暫且逗留此地，作為跳板，打算伺機進入西歐國家。
西格蒙是少有的當地中國通，初來乍到的中國商人，兩眼一抹黑，即便是條強龍，也需找個地頭蛇指條明道，全得仰仗他幫著通關系走路子，因此西格蒙成了華沙華人圈子中有頭有臉的人物。當他帶領我們來到市郊WOLKA KOSOWSKA的華沙中國城，發現這裏的華商個個笑臉相迎，幾乎沒有不認識這位洋買辦的。
鋁合金玻璃幕牆結構的主體大樓竣工于九十年代，另有多棟集批發倉儲，酒店，銀行于一體的商業大樓，華沙中國城就像中國義烏商品市場在歐洲的翻版。這裏進場的多國商家逾千家，據說出租率為百分之一百。華沙中國商城號稱中東歐中國商品最大的集散地，也是歐洲地區中國商品批發中心的翹楚。
我們這次到波蘭的任務，實地考察當地“靓女待嫁”的國有企業，同時和有關政府機構進行接觸。九十年代波蘭制定《私有化法》，成立了專門負責經濟轉制的“國庫部”，對最具活力的行業和企業進行私有化，也就是把經營狀況較好的企業，在征得職工同意的基礎上，或者拍賣，或者轉讓，進入私有化的程序。東歐劇變之後，將經濟能量聚集在私營成分之中是波蘭基本國策。在波蘭經濟轉型過程中，來自西歐的資金和技術也起到了舉足輕重的作用。外資流入成為促進東歐經濟增長不可或缺的因素。
在歐洲波蘭屬于廉價勞動力的國家，經濟轉型以來，不少跨國公司都在波蘭建立了現代化生産基地。改革開放後的中國有經濟開發特區，無獨有偶，東歐國家也有這樣的現象。九十年代波蘭通過法案並開始創辦經濟特區，旨在增加就業調整産業結構，特區實行一系列優惠政策。
羅茲經濟特區是波蘭十四個經濟特區中的一個，有點象中國的深圳特區。類似中國對外商投資企業的兩免三減半政策，波蘭的經濟特區也有減免外企所得稅的優惠，吸引了不少來自歐美跨國企業的投資，其中包括西門子，ABB和飛利浦等國際性大公司。一個風和日麗的上午，由波蘭信息與外國投資局和波蘭工業發展局的官員陪同，我們驅車到波蘭第二大城市和羅茲省會視察。
波蘭高速公路年久失修，在起伏不平的路面上，魚貫而馳的車隊在顛簸中行進。窗外是一片波蘭中部迷人的田園風光，排列成行的果林早已是碩果累累，路邊樹木黃葉飄零，村落農舍時隱時現，不由得想起李白的詩句：“人煙寒橘柚，秋色老梧桐。”同車的西格蒙耐心地回答問題，以滿足客人們的好奇心。
西格蒙告訴我們，冷戰時期，中東歐國家采用計劃經濟制度，故而積弊甚多，如果不適時變法，只怕要成積薪厝火之勢。現在它們積極地向歐盟靠攏之目的，無非是希望擴展貿易和引進資本，同時通過外部的競爭壓力，倒過來逼迫本土企業升級換代，縮短和西歐國家的巨大差距。和西歐國家相比，緊趕慢趕的波蘭人均GDP只相當于其平均水平的四分之一。西格蒙用中文對我說：“我們和發達國家的關系，用中國的俗話就是‘傍大款’。”我說，這樣比喻有點不夠厚道，不如用“傳幫帶”更為妥切。
不過以“達標”加入歐盟並不容易，無法蒙混過關，單單對于環保這一項標準，就非常的苛刻，要花費大量的財力，雖然歐盟會有所援助，大部分費用仍要中東歐國家自掏腰包。不過正因為如此，一開始就重視環保和綠色能源的建設，避免了新興國家的通病：因急功近利而破壞生態環境和透支自然資源。歐洲政治家深謀遠慮的睿智可見一斑。西格蒙又用中文對我說：“‘達標’無非是要達到一種效果，東西歐最終有一個共同的價值觀，用中國的老話即是‘近朱者赤’。”看來他的中文是越來越進步了。
到了羅茲經濟特區，我們先到當地最大的物流企業，開展第一輪合作意向的工作會議。在轉軌的東歐國家中，波蘭作為“民主私有化”，“工會領導之下轉制”的典型，在西歐的我們早有耳聞。在波蘭公共資産私有化過程中，公衆參與度高，必須兼顧工會和社會保障責任，這種濃郁的經濟民主意識似曾相識，實際上是從西歐拷貝過來的。
由于強大工會勢力的存在，波蘭的産權改革不能不充分顧及企業員工利益，匈牙利式的“向外資大拍賣”在這裏是行不通的。“工會使投資者聞風喪膽”是波蘭轉型期的一道風景線，企業工會象征著波蘭人的民族主義，它的強勢往往使外資望而卻步。所以我們在波蘭的使命，雖然前途是光明的，但是注定道路是曲折的。
波蘭有開“圓桌會議”的傳統，八十年代末波蘭政府和各界名流，坐到談判桌旁共商國家大事，最後達成了經濟和社會改革的共識。這種與會者平等對話的協商形式，據說源于中世紀初的故事，當年英國國王亞瑟和騎士們坐在圓桌周圍，君主騎士之間不論座次，不分尊卑共商國事。現在坐在一張橢圓形的會議桌前，面對衆多工會幹部，職工代表，企業領導成員和政府主管部門的官員，親曆其境的人們可是真正領教了“圓桌會議”的含義。
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2018-3-7 02:14
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
在華沙度過了第一個周末，接下來是本次出差的重頭戲，就是和一家波蘭銀行商談資産重組意向，如果情投意合，作為來自西歐的外資，我們將會收購其相當部分的股權，意味著第二個圓桌會議粉墨登場。與對方是工業資本不同，這回因雙方都是金融領域，都熟悉行業遊戲規則，有著共同的商業語言，心有靈犀一點通，不需要費太大周折，不過在談判中，仍然需要面對波蘭方面的“三駕馬車”。合作意向的談判，被安排在我們下榻酒店的豪華會議中心。第一天談判雙方人員到場，包括列席代表文秘譯員，濟濟一堂好不熱鬧，先讓新聞媒體的記者們照相，然後開始數天的關門會議，閑雜人等一律謝絕入內。
外資進入波蘭無非兩個途徑：或投資興辦新企業；或參與國有企業的私有化改造，我們的注意力著重于後者。波蘭的金融改革和銀行商業化早于東歐其他國家，投資融資體制較為健全，這正是外資感興趣的地方。九十年代後期，波蘭銀行的不良貸款比例下降到安全值，儲蓄基礎雄厚，外幣債務相對較少，流動性充裕，沒有出現嚴重的金融泡沫問題，使波蘭的企業活動有了一個可依賴的金融平台。波蘭銀行的高度商業化經營，評估貸款企業績效以提高資金使用效率，拒絕給經營不善的國有企業輸血，打破企業吃銀行大鍋飯的陋習，上述種種一切，得到了世界銀行和國際貨幣基金組織的表揚。
波蘭政府鼓勵國內不良金融組織進行治理，重組，破産和合並，並有序地向國外銀行開放市場，目前已經開始有金融業股權掌握在外國銀行家手中，波蘭銀行外資股份比例不斷提高。勢在必得的西奧三令五申，要求下屬們使盡渾身解數，面對歐美同行的競爭，寸土不讓。他告誡我們要“風物長宜放眼量”，這類投資本是小試牛刀，一開始不要指望賺錢，這只是在東歐地區登陸搶灘的序幕，站穩腳跟，何患日後無利可圖？說得振振有詞，除了底氣以外，歐洲金融家的深謀遠慮略見一斑。
星期三休會一天，我們把會議紀要傳到比利時，等待總部方面的進一步指示。項目談判中一些重要的條款，需要公司決策層和董事會拿主意。當晚西奧召見了我和史密斯，他坐在豪華套房辦公室的沙發上，一邊優雅地抽著古巴雪茄，一邊親切地招呼下屬。他把電子郵件交給我們，“這一次上面還算是雷厲風行，從項目條款的批複看來，老板對大家的工作挺滿意的。”
西奧又遞給我們另一份電文，上面的內容大概是，讓西奧抽調人員赴近在咫尺的波羅的海地區，作一次商務考察。西奧希望我們擔當此任，當地具體的行程安排，將由歐盟駐該地區的專員署商務處做出。我們一旦飛抵立陶宛首都維爾紐斯，有關商務官員將會前來接機。
西奧讓我們打點行裝，待搞定了機票即刻動身。他囑咐我們，本次出差雖然沒有需要落實的具體項目，不過這是對波羅的海三國投資環境的實地摸底，既要有對經濟形勢的宏觀把握，又要有對地區行業的微觀細察，期待考察歸來的我們，能夠交上一份詳細報告，以供公司決策層作為評估之用。
兩天以後，我們告別了留在華沙的團隊，在波蘭首都國際機場登機，飛往波羅的海三國的首站立陶宛。這是一架瑞典北歐航空公司的麥道客機，畢竟是地區性的短途飛行，載客也就百來號人，客艙內單通道，三加二式的航空座位，是那種機身細長的窄體中型客機。輕盈的航空器騰空而起，幾乎沒有什麽噪音，環視四周都是金發白膚的歐洲乘客，揚聲器傳來瑞典機長流利的英文致辭，仿佛有一種置身于經典好萊塢片場景之中的感覺。
民航機先往西北方向航行，不多時飛臨一碧萬頃的波羅的海，然後沿著東海岸向北飛行。從天上往下看，煙波浩渺的大海波濤不驚，水平如鏡，就像臥女優雅地延伸開去，婀娜多姿。不由得想起元稹的絕句“曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲”。海岸線曲折蜿蜒，港灣甚多，兩邊有兩百多條大河注入，百川歸海，是至今見到過最漂亮的大海。
波羅的海一頭經由衆海峽連北海通大西洋，另一頭聯接白海通北冰洋，所以它既是大西洋的延伸，又是北冰洋的支流以及北歐的內海。波羅的海本是北極冰川融化而成，而且是地球上最年輕的大海之一，兩岸又有衆多淡水河奔騰入海流，含鹽度極低為全球海洋之首。
波羅的海西岸是德國，丹麥，瑞典和芬蘭，東岸即是波蘭，俄羅斯和波羅的海三小國。除了三小國之外，曆史上其他諸國都曾是叱咤風雲的霸主，在這片海面上興風作浪，不可一世。中世紀這裏是北歐海盜船和俄國以及波蘭私掠船出沒的海域。在人類先後兩次世界大戰中，波羅的海都是慘烈的海洋殺戮戰場，人們不禁興歎，一帶山河，六朝故地，滾滾英雄今何在？多少英豪俊秀，都是匆匆而來，匆匆而去。昔日的偉烈豐功，費盡移山心力，都附與蒼煙落照。
在整個冷戰的時期，這片海疆又成為北約和華約雙方海軍對峙的前沿陣地。作為重要的出海口和出入大西洋的唯一通道，無論是過去的沙俄還是後來的蘇聯，都將波羅的海看成是自己的生命線，其海軍建制中就有著名的波羅的海艦隊，而且一直保留至今。
身邊的史密斯向我指認窗下東側的海港城市加裏甯格勒，就是位于波蘭和立陶宛之間的俄羅斯外飛地。因為蘇聯的分崩離析，原本的加盟共和國割袍斷義，紛紛獨立，令加裏甯格勒與俄羅斯之間失去了實體的領土相連，成為今日海外孤懸的狀態。加裏甯格勒藍色港灣停泊著幾艘玩具般的俄國軍艦，史密斯告訴我自從冷戰結束以後，俄羅斯國勢不振，山水日瘦，失去了波蘭和波羅的海三小國的據點，其波羅的海艦隊的補給只能依靠加裏甯格勒海軍基地，秋枝孤葉，能懸幾何？昔日傲視群雄的海軍強國，如今陷入窘迫之地，氣若遊絲。
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2018-6-7 04:00
李敏
回復 #1 李敏 的帖子
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
我們駕車離開酒店，開始了維爾紐斯城市的兜風。史密斯負責將相關景點輸入衛星導航器，滴酒未沾的我權當車夫。薩博公司的前身是航空世家的瑞典飛機公司，上世紀三十年進軍商用汽車領域，飛機工程師組成的研發小組，竟把航空技術的渦輪增壓器應用到汽車上，因此薩博有了“貼地飛行器”的美譽。轎車典雅豪華的內飾和飛機駕駛艙相似。我坐在駕駛位，環視流線型的擋風玻璃，操控著這輛外形有著曲棍球般線條的汽車，體驗到“人車合一”的感受，不禁有了飛行員飄飄若仙的感覺。
位于內裏斯河和維爾尼亞河交接點的維爾紐斯，盡管是小國的首都，絕非是原先想象中規模不大的商埠，實際上是歐洲的大都市之一，曆史上曾是東歐城市之魁首， 十九世紀又成為猶太教的聖地之一。維爾紐斯方圓有四百多平方公裏，老城為裏，新城在外，大得無以倫比的舊城區，是歐洲保持完好的最大老城之一。
我們下榻酒店的周圍，各種古色古香的曆史建築不計其數，有哥特式，巴洛克風格和新古典主義，不一而足，號稱“歐洲建築展覽館”。曆盡劫難之後，維爾紐斯大部分古建築能夠保存至今，這本身就是個奇迹。如今城市顯得老舊，斑駁陸離，但是你可以感覺得到，每個角落都有著一部意蘊深長的史詩，那種曆史滄桑令人心蕩神迷。
維爾紐斯市的四個區名為十月，列甯， 蘇維埃和新維利亞，舊城中心大街叫高爾基街，什麽都已經改變了，唯獨蘇聯加盟共和國時代留下的稱呼依舊，這並非緬懷而要留下個念想，只是東歐人出之對一段曆史的尊重。臨出門的時候，酒店的大堂經理告訴我們，除了舊城值得細細遊玩以外，政府機構和文化設施集中的新城，也可使遊人耳目一新。那裏有波羅的海地區最著名的歌劇院、芭蕾舞劇院以及展覽中心，雖說城市南郊和維爾尼亞河北岸是工業區所在地，但是維爾紐斯的東郊有浴場和別墅群，西郊有特拉凱湖泊，樹木繁多，風景優美，可是好玩的地界。
五千年文明史的中國，曆史悠久，文字豐富，即便是地名也起得地道。然而維爾紐斯在立陶宛語中是“狼”的意思，以狼作為城邑的大號，先不說番邦夷族文字的貧乏，從中可見這裏本是野獸出沒的蠻荒之地。我們來到老城的山丘邊，徒步上了著名的格基明納斯城堡，這座八角形古堡有紅色的高塔，是維爾紐斯城的制高點，這裏可以俯視哥德式的聖安娜教堂和鍾樓，法國古典式的大教堂以及內裏斯河兩岸的林蔭和街道。
值得一提的是那座童話般美麗的聖安娜教堂，據說當年的拿破侖看了贊歎不已，動了將其納入囊中帶回法國的念頭。站在塔頂極目眺望，山河地貌盡入眼簾。河流如輕盈的絲巾般隨風飄逸，曆代荟萃的建築出沒于青山綠水之中。秋冬季的東歐日短，金色太陽卻已西斜，大有“落霞與孤骛齊飛，秋水共長天一色 ”之意境。
回到山下熙熙攘攘的廣場，漫長歲月以來，由雛形成長為今日的都市，這裏是當年維爾紐斯的初始之地。至今猶見中世紀城鎮的格局，蜘蛛狀的街巷以此地為發端，大爆炸般放射向四面八方。年代久遠的石板路，彎彎曲曲，一塵不染。這裏的店家，作坊，教堂和昔日王公貴族的深宅大院鱗次栉比。在維爾紐斯舊城漫步，享受著城市風光的視覺盛宴，有一種閑適安詳的陶醉。一旦進入這個迷宮般的世界，很難得其門而出。不過迷路往往也是一種境界，人生因此可以探幽析微，最終也就有了新的通衢廣陌。
立陶宛的特産是波羅的海的天然琥珀，這裏有許多出售琥珀手工藝品旅遊紀念品商店。店主大多操有一口流利的英語，招攬遊客得心應手，綽綽有余。我們找到了曆史遺留下來唯一的舊城門，這扇名為“拂曉之門”邊上有一座神壇，裏面的黑面聖母像據說經常顯靈，祈求神佑多子多福的信徒們，絡繹不絕，趨之若鹜。推金山，倒玉柱，我們望著神像跪地朝拜，敬獻香火以表虔誠之心。
建立于中世紀的維爾納斯大學，為歐洲老牌高等學府之一，曆史上這裏出過許多名人，學科齊全如今有萬余名學子。我們在寬廣的校園中溜達，只見華堂大屋之間均為草坪花園，雖然已是“榈庭多落葉，慨然知已秋”的季節，還是顯得清麗幽玄，令人飄飄有出塵之想。站在園林的小池塘邊，頓生“閑雲潭影日悠悠，物換星移幾度秋”的感慨。
鐵幕相隔半個世紀之久的東西歐，卻有著共同之處，一則無論政制如何更叠遞嬗，宗教道德系統延續不衰，二則無論意識形態如何演變，馬克思所說“促進個人獨創的自由發展”的英才教育，為曆代當政者所重視。我們的古人曾經說過，人可以一夜之間由貧變富，而不能須臾之間由賤變貴，那就是要熟讀詩書，通曉仁義，廣開眼界，豁達心靈，也就是需要一代代人不斷的教育和錘煉，大概也就是這個意思。
波羅的海三個蕞爾小國，無論是斯大林時期還是當今的開放年代，都像偏安一隅的小家碧玉那般不起眼，甭說遠東的中國人，即便對于多數的歐洲人而言，也是頗為陌生。史密斯幾乎到過歐洲所有地方，唯獨沒有來過這個地區，因此他的好奇一點兒都不亞于我。史密斯告訴我，他早就期待著這樣一次造訪。在歐洲“向東走”的時髦方興未艾，于是東北歐這片的神秘土地，成了新一代探險家的樂園。
史密斯一邊浏覽資料，一邊對我說，維爾紐斯是波羅的海國家最大的金融中心之一，人均GDP為三萬美元，超過歐盟平均水平。近年來外資蜂擁而入，其中權重的分別為捷足先登的瑞典，丹麥，德國和美國，投資大多集中在金融，貿易和制造業領域。
如果說西歐人待人接物彬彬有禮，那麽立陶宛人善待來客卻是出了名的，維爾紐斯有個市民踴躍參加的“好客俱樂部”，這樣的事在世界上其他地方，可謂聞所未聞，見所未見。在維爾紐斯逗留的日子裏，不斷地加強我們這方面的印象。一路上所見到的當地市民，當人們目光對視即微笑致意，如果遊客駐足研究旅遊指南，一定會有熱心人上前笑問：“有什麽可以幫到您的嗎？”
民風淳樸是北部歐洲的一道風景線，不禁想起當年在挪威奧斯陸的相同感受。論其富裕程度，與斯堪納維亞諸國相比，波羅的海國家自然無法與其相提並論，但是倘若要論助人為樂，人與人之間和睦相處，那種田園詩般的生活方式和精神境界，也就沒有絲毫遜色可言。
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2018-6-17 01:14
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
在新區的城郊交接部，見到了瑞典人開的宜家家居，我們把汽車停在超市的泊位，來到這個北歐巨無霸家具連鎖賣場。由于地緣的優勢，北歐資本在波羅的海地區的擴張，不但迅速而且有效，除了地理上較近的德國以外，西歐其他國家的財團難以分到一杯羹。這裏有個面積龐大的廳堂，專門供應免費咖啡飲料和半賣半送的點心，此時此刻客人廖若星辰，然而緊挨邊上有一家收費的咖啡店，卻是人滿為患，座無虛席。
這樣的光景在西歐習以為常，但是在經濟上起步不久的東歐尚且如此，人們沒有貪圖小便宜的意識和習慣，令人覺得不可思議。當世人無休止地在物欲的泥潭中掙紮之際，這裏的人們下意識地超脫了塵念，在他們的生活理念之中，物質追求早已淡出，籠罩著霓虹般的唯美詩意，你可以不甚理解，但是會由衷地欣賞和羨慕不已。
黃昏之際華燈初上，在返回旅店之前，尋到了一家名叫“大東亞”的中國飯店。我們走進了店堂，選了臨窗的桌子坐下來，漂亮的立陶宛女侍者上前招呼，送來了菜單並先行為客人點了飲料。看得出此處的前身是家本地的餐飲店，精打細算的新主人只是挂了幾個大紅燈籠，點綴幾幅忽悠洋人的中國字畫，也就奇妙地渲染了氣氛，沒有化幾個錢卻達到畫龍點睛的效果，這是中國華僑的智商和聰明。
廚房裏傳來中國大廚的叫罵，不時伴隨著摔盤子的聲響，點頭哈腰的洋跑堂，個個夾緊尾巴，就像受了委屈還得陪笑的丫鬟。史密斯吃驚地瞪大了雙眼，我朝著他笑。中國人也是人，實在憋不住的時候，也得撒氣不是嗎？尴尬的女侍者走過來表示道歉。她告訴我們，因為跑堂做錯了事，招惹了兼任大廚的老板。雖然東家性子火爆，想到一年三百六十五天，他沒有一日是休息的，大家也就不感到委屈了。老外怎麽也想不明白，如此操勞含辛茹苦，這樣的生意不做也罷。
我對立陶宛姑娘說，糊弄當地人的菜單就不看了，我們只想嘗嘗鄉土的家常菜。見到她犯難的樣子，我笑道：“有勞把老板請出來，告訴他有中國客人到此。”不大一會兒的功夫，來自中國東北的店主出現了，年到中年一臉憨厚，一面在圍裙上插拭濕漉漉的雙手，一面為剛才鬧出動靜向客人陪不是。久旱逢甘雨,他鄉遇故知，知道我是中國人，店主單先生很是高興。立陶宛的華人曆史很短，是冷戰結束後陸續來到此地，也不過寥寥數百余人。不要說是華僑老根據地的西歐，即使是新華僑長驅直入的開放東歐，立陶宛也是華人最少的地方之一。
好客的店主親自掌勺，特意為我們開了小竈，洋跑堂川流不息地給客人上菜，都是他們原先沒有瞧見過的。其中有溜肉段，四喜丸子，豬肉炖粉條， 尖椒豆腐幹，東北大拉皮，魚頭炖豆腐，五香醬牛肉，白菜炒木耳，拍黃瓜涼拌面筋和拔絲香蕉，足足整了有一大桌。我對看傻眼的史密斯說，這可是專門為我們做的，這才是正宗道地的中國菜肴。主人單先生跑過來問道：“都是些東北家鄉菜，不登大雅之堂，也不知道你那位外國同事可否吃的慣？”我隨即翻譯了過去，史密斯喝了一口老白幹，連聲說道，這是他有生以來吃過最可口豐盛的晚餐。
晚餐完畢，主人又給泡了上好的茶葉。品茗之際，在廚房忙好一陣子的老板，走過來陪我們聊天。他告訴我們，初來咋到的中國移民令當地人感到新鮮，在他們的印象裏中國就是人多勞動力便宜，比起早期西方認為中國人就是拖辮子的東亞病夫，有了不少進步。開放後的中國人來到開放的波羅的海小國，施展拳腳大顯身手，遍地開花做起買賣。維爾紐斯市政廳前的廣場，就開了不少中國商店。
來自中國各種輕紡産品和小商品潮水般湧入，質量難免良莠不齊，再加上國內帶來的在歐洲並不好使的潛規則，中國人很快被當地人看成了洪水猛獸，被視為是不守商道的異類。歐洲的人口密度低，低端産品的市場很容易飽和。中國商家來自兩個方面的擠壓，一個方面是有關部門對中國不合格商品的重罰，另一方面是中國商人自相殺價造成利潤的急劇下降，這樣的生意很難有持續性的發展。
單先生慶幸自己開了飯店，雖然掙的是辛苦錢，但是生意穩當，沒有大起大落之虞。人總得吃飯不是嗎？作為華僑傳統産業的中國飯店，也就能夠維持下來。至于國際貿易這一塊，中國出口商品大部份是低附加值的，而且沒有定價權，面對海外市場也沒有銷售網絡，在這方面還有很長的路要走。
周一在歐盟商務處和立陶宛商會的安排下，在維爾紐斯市政府大樓的會客廳，市政府秘書長科羅曼夫人會見了我們。這位主管招商引資的官員，是來自立陶宛聯合政府中執政的社民黨，二戰後致力于大衆福利的社民黨是歐洲主流政黨，也是歐洲政黨輪替的兩大主角之一，當今的歐盟中大多數國家是社會黨執政，新入夥的立陶宛就成了社民黨的天下。當科羅曼夫人知道我是來自奧地利，便笑著告訴我，年前因參加社民黨國際會議到過維也納。看得出來，對于歐洲社民黨團老牌成員的奧地利兄弟黨，這位立陶宛後起之秀的敬佩之情溢于言表。
科羅曼夫人雖然已是不惑之年，但是流逝的歲月仿佛沒有在她身上留下痕迹。剪裁合體的服裝顯出婀娜多姿的身段，一雙深邃大眼透出難掩的睿智，令人心馳向往，別有風韻。和她那戴著紅色領帶的隨員相似，科羅曼夫人戴著一條鮮紅的絲質圍脖，這是歐洲各國社民黨人，在議會或公衆場合著裝的一種政黨標志。在歐洲政壇上，相對于有“黑黨”俗稱的保守黨，社民黨有“紅黨”的雅號。具有社會主義意識元素的社民黨，由于來源于早期的工人運動，“紅色”是其政治色彩的標榜和象征。社民黨認為立陶宛舊時之法，百弊叢生，墨守成規不能與世推移，合格的政府必須以國計民生為要務。
會見期間湯姆森博士和古澤夫人也在座，顯然市政府秘書長和他們倆已經十分相熟。和北歐斯堪納維亞諸國相同，波羅的海三國也是女權社會，社會精英中女性占了大半個天，婦女身居政界和工商界要職司空見慣。這裏的女性經濟地位和話語權，以及自我的社會身份認同，和西方社會沒有什麽不同。
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2018-7-10 10:04
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
科羅曼夫人開場白無非是立陶宛宏觀面的介紹，如深化經濟改革，提高教育和醫療經費，完善社會保障，懲治腐敗和減稅，以及繼續推進歐洲一體化進程。接下來她進入正題，表示歡迎來自西歐的投資。科羅曼夫人告訴我們，首都維爾紐斯是立陶宛的經濟中心，該市工業産值占全國總産值的三分之二有余。不少跨國公司已經在維爾紐斯開設了分部，源源不斷的西方資本在此大有用武之地。
科羅曼夫人接著又說，在維爾紐斯地區投資的好處就是，高素質的勞動力充沛，當地政府力所能及地保證外資企業的利益最大化。在這裏建廠所需的土地和設備，免交土地稅和不動産稅，在外企建立的初期，有長達數年的稅務減免。和改革開放後中國的吸引外資兩免三減半，大同小異，如出一轍。
盡管馬克思說過，資本“來到世間，從頭到腳，每個毛孔都滴著血和肮髒的東西”，同時他認為即便資本家也是資本的人格化，充滿罪孽。無獨有偶，古代的中國社會，農稼為本，商賈為末，人們恥于銅臭趨利，朝廷甚至規定，“令賈人不得衣絲乘車，重租稅以困辱之”。即使改革開放初期的中國，“個體戶”也是為人所鄙視，絕非是有身份的行業。三十年河東，三十年河西，現在看起來，人們一時半會恐怕還真離不開“資本”這玩意兒。
接下來幾天，古澤夫人帶我們到處參觀，看了不少有意和外資聯姻的當地企業，其中有機械制造，食品加工，石油化工、電子工業和銀行等金融機構。我們和有關企業的高管和主管部門的官員進行了座談，收集了不少的第一手資料，即時傳回比利時的公司總部。西奧從華沙來了電話，說波蘭的項目已經敲定，參加談判的團隊即將返回西歐，對于在這裏打前站的我們表示勉勵：士不可以不弘毅，任重而道遠。
拉脫維亞是波羅的海三國之行的第二站，善解人意的古澤夫人建議我們自駕車前往目的地，也可一路看看沿途景色。她告訴我們，屆時無論是裏加還是塔林，均會有當地的商會接應我們，當我們完成本次旅行的使命飛離之際，將汽車留在愛沙尼亞的首都即可。湯姆森博士也向歐盟駐當地的商務機構發出電函，知會我們在那裏的行程安排。
又是一個晴朗的周末，迎著玫瑰色的晨曦，離開了睡眼朦胧的維爾紐斯，我們駕駛著汽車上了路。換上冬胎的薩博轎車，更加顯現驚人的抓地力和過彎操縱的平穩。我為首輪當值的司機，身邊的史密斯倒了熱咖啡，擱在儀表板上折疊型杯托之上，喋喋不休與我聊天。窗外是一片迷人的深秋景色，秋露已深落葉遍地，朝陽升起光芒四射，大路沿著枯水期的尼亞穆納斯河蜿蜒開去，好一派“荊溪白石出，天寒紅葉稀”的東北歐風光。
在遊山玩水方面，史密斯和我是難得的好拍檔。這回我們舍近求遠，不是走從維爾紐斯到裏加的最近距離，而是先行已並入歐盟高速公路網的A2，東拐駛到靠近俄羅斯的庫爾斯海灣，然後折向北面繞著海岸線行駛，這樣雖然多走一倍的公裏數，但是可以一路觀望碧波浩淼的波羅的海。我們在克萊佩達加油，站在公路邊的海堤上，望著無邊無際的碧海青天，飄飄然有淩雲之志。
我一邊開車，一邊和史密斯交談。對國際政治一貫缺乏興趣，是史密斯的天性使然。不過因為出身官宦世家，他從小耳濡目染。況且世間事物相互聯系，作為一個商人，也不可孤陋寡聞，兩耳不聞窗外事。從史密斯那兒，可以聽到一些國際舞台的最新動態。
人無百年之宴，國無百世之朝，蘇聯之衰怕是天意。由于蘇聯一夜之間解體和東歐的巨變，波羅的海三國獲獨立，兵不血刃，是個意外驚喜。接下來就是改換門庭，迫不及待的加入北約，扯大旗作虎皮。二戰以後三小國成為蘇聯的加盟共和國，雖說是自願的，實際上是畏于威權。昔日蘇聯名雖為霸，“實失天下心，故其強易弱”，一旦風吹草動，親附者即離心離德，割袍斷義，紛紛作鳥獸散。在曆史上和沙皇俄國一樣，瑞典德國等西方列強多次入侵波羅的海地區，烽火四起，生靈塗炭，百姓吃盡苦頭，甯做太平犬不作離亂人。按理說，曆史上欺負過波羅的海三小國的強鄰不在少數，不過奇怪的是，人們唯獨對前蘇聯耿耿于懷。
史密斯繼續說，歐美有一個明確的“南進”路線圖，就是將烏克蘭、摩爾多瓦和外高加索等國家，作為北約和歐盟下一輪擴容的發展對象。具有語言和曆史傳統等優勢的波羅的海三國毛遂自薦，充當排頭兵挖牆腳，向這些前蘇聯加盟共和國傳授加盟入約的心得體會，同時為了不激怒舊盟主，頻頻向俄羅斯示好。
作為新歐洲的小兄弟，波羅的海三國在歐盟與美國之間左右逢源，前者是大哥後者是大佬，都是不可怠慢的主。當歐美發生重大分歧，三國總能從中斡旋，兩面討好，既維護了自己利益，又不薄歐美的面子。看來國家不論大小，而是以外交成熟度為高低之分。
汽車以巡航速度向北奔馳，左側是悠悠煙水的大海，右側是冰川夷平的低平原。窗外不時掠過一些市鎮村落，哥特式建築風格的民居和教堂，漂亮的像夢幻一般，看的出文明和富裕程度並不輸于西歐，從資料上看，即便在加盟共和國時代，波羅的海三國的經濟也是名列前茅，改革年代更是快馬加鞭，日新月異。和斯堪納維亞的北歐相似，這裏的生活節奏悠哉遊哉，閑適自如，和第三世界國家相比，歐洲人的生存壓力很小，和諧相處，與世無爭，心態平和而鮮有進攻性。
當我們到達邊境城市魯察瓦時，才知道汽車已經越過了立陶宛和拉脫維亞的邊境線，波羅的海三國之間通行無阻，和歐盟森根條約國一樣，它們互相不設關防海關。這種光景在世界上大多數地方是不可想象的，看似與動物圈地為王的天性相悖，實際上這恰恰是人類的希望所在。從牌照上看的出，一路上盡是從西歐過來的旅行車，一馬平川無所阻礙。歐洲一體化的成功，無疑是一件功德無量的善舉，歐洲的民智和政治家的智慧，由此可見一斑。
《萍蹤傳書》已經在中國大陸出版並在上海書城上架，並且被上海市圖書館等國家和公共圖書館收藏。
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2018-7-29 03:47
李敏
本人所著《萍踪传书续集 --环球航海日记》（即《萍踪传书》的姊妹篇），2018年7月于上海文艺出版社出版，内容如下：
2015年9月至12月的一百余日，笔者从意大利出发，乘坐超级豪华邮轮“歌诗达眩目号”，沿着航海家哥伦布当年的足迹环游世界。经过大西洋，太平洋和印度洋，航程三万一千二百海里。期间越过了格林威治子午线，国际日期变更线，两次穿越0°纬度，赤道和回归线，横跨了北半球和南半球。所游历的一个个国家和地区，让我们亲历天涯海角的绚丽风光，和美轮美奂的异域韵致，以及见识地球诸多不同的文化。
在上海文艺出版社的安排下，《萍踪传书续集 --环球航海日记》参加2018上海书展，时间确定：2018年8月15-21日上海展览中心举办。
萍踪传书（作者：李敏）（原创）
如果说：“与天斗，与地斗，与人斗其乐无穷，”那么东北欧人的特性却是厚实和顺，容载万物而有雅量。他们认为应该顺应“天时”以遵守自然规律，珍惜“地利”以保护自然资源，增进“人和”以“善待自己同胞”对内，以“怀柔胜于恃强”对外。波罗的海三国独立以来，大有新朝气象，应了一句老话：“古之兴者在德薄厚，不以大小也。”
和斯堪纳维亚诸国相似，波罗的海三国的犯罪率很低，是东欧地区最有安全感的地区，若要在这里当坏人，还真不是易事，因为来到这里的人们突然发现，一夜之间没有了犯罪动机。和世界上那些治安不堪入目的地区对比，人们不禁相信“人之初性本善”的说法。同样是人类，相差如此之大，说明做坏事绝非人的天性。
到了拉脱维亚境内，史密斯和我交换了位置，由他操控汽车。轮到我一边喝咖啡，一边东张西望。公路修建得十分的平坦，几乎是笔直地向远处不断延伸，就像一条环束大海的白色腰带。金色太阳普照大地，波罗的海碧水微澜，波光潋滟。有飙车喜好的史密斯把车开得飞快，开始考验萨博车航空式涡轮发动机的强大扭力。我们这辆典雅豪华的轿车接二连三地超车，就像一头飞奔的警觉而灵敏的猎豹。
拉脱维亚海岸线长约三百公里，听说全年有一半时间为雨雪天气，此时却是澄波万里，上下一碧，碰上了好天气是我们的运气。公路的一侧是波澜壮阔的大海，另一侧是一望无际的平原和丘陵，时不时可见野生的驯鹿在草原上奔跑的。这里的森林覆盖率很高， 纵横交错的河流和星罗棋布的湖泊，一片原生态的自然风貌。
位于东北欧的拉脱维亚，濒临波罗的海东岸，与立陶宛，俄罗斯，白俄罗斯以及爱沙尼亚为邻。其国名居然是兵家用语，意为“铠甲”，可见是战事多发之地，虽然它如今看似个“娇娇女”，古代却是争强斗胜的骑士之邦。拉脱维亚中世纪被日耳曼十字军荡平，历史上不要说德国，瑞典，和沙皇俄国这样的强邻奴役和使唤过它，后来就连立陶宛公国诸如此类的小国也来欺负它，在大吃小的国际丛林规则中，拉脱维亚只是排在生物链底端的虾米。第一次和第二次世界大战，倒楣的拉脱维亚都先后被卷入，就像乱军中被人抢来夺去的奴婢。
二战以后，和波罗的海的立陶宛和爱沙尼亚相同，慑于盟主的位尊势重，拉脱维亚成为苏联的加盟共和国，实际上是“怀德者鲜，畏威者众”，无奈苏联老大哥不懂得一个道理：“君子应以德治理天下，能收其地而不能收其民心，终非仁者之治”。冷战后期，“先退则势屈”的华约宣告自行解散，踌躇满志的北约即乘机扩充地盘，可谓“势存则威无不加，势亡则不保一身”，苏联瞬间的分崩离析，使波罗的海三国之独立梦想成真。
以前的苏联东欧集团修筑了一道铁幕，以此来屏蔽东西欧，效果如何众所周知，如果单从这一点而言，其远不及中国封建帝王来的睿智。清朝康熙大帝曾评价秦始皇修长城，劳民伤财，费尽心机，最终还是失去天下。他认为“可见守国之道，惟在修德安民。民心悦则邦本得，而边境自固，所谓众志长城者是也”。所以康熙在位期间，实行以重视德化及人心向背的“怀柔”政策，以软实力代替浩大的长城工程，这就是老外望尘莫及的中国王道。
到了文茨皮尔斯，汽车沿着海岸线缓缓转向东面行驶，我们来到了风景绝妙的里加海湾。在一处观景台史密斯停下车，放下车窗清风徐来，东临碣石，以观沧海，天蓝色的海湾波澜不惊。水趣盎然的海面上游弋着私人游艇，海湾的另一端是萨列马岛，为爱沙尼亚属地。放眼眺望，水何澹澹，山岛竦峙，好一派壮丽景色。景色迷人的里加海港是连接北欧的纽带，其中的航线有通往瑞典，丹麦以及俄罗斯，站在这里望着即将起航的班轮，遥感着大海彼岸曾经到过的国度，心潮澎拜，感慨万千。
黄昏时分，我们开始来到拉脱维亚首都里加的郊外，只见“斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村”。整个城市濒临里加海湾，另外有三条大河交汇于此，城南还有风景秀丽的吉士湖。从地图上看，被世人称为“波罗的海心脏”的里加，处于东北欧和斯堪的纳维亚半岛的延伸交叉点上，是扼守波罗的海航道的咽喉。中世纪里加已经是波罗的海举足轻重的贸易集散地，十八世纪开始成为沙皇俄国的大港和重要出海口。
沿河畔而建的都城分成六个区域，中古时代的老城位于道加瓦河右岸，有不少罗马式、哥特式和巴罗克式的古建筑，其中不乏年代久远的教堂和骑士团城堡，漫行其间有一种文化和历史水乳交融的感觉。老城建筑的屋顶上，几乎都有一只金光闪闪的风信鸡，是里加一道独特的风景线。风信鸡除了能够辨别风向以外，是中世纪流传下来的吉祥物，据说有驱邪避祸的特异功能。
城市运河边上的新城区，使人眼睛为之一亮，这里有着整齐宽阔的马路，规划划一的林荫大道，以及到处可见的城市雕塑和喷泉。街道两边尽是门庭若市的饭店，酒吧和咖啡馆。后来当地人告知，夏天的里加新城是花的海洋，有“欧洲的少女”的美誉。滨海区介于里加湾和利耶卢佩河之间，这里有不亚于黄金海岸的沙滩，可惜我们来的不是时候，星罗棋布的海滨疗养院均已关门大吉。
里加就像一部史诗，千年历史的浓缩。漫长岁月的洗涤，将古老的石子路冲刷得光亮滑溜。这里的空气弥漫着大海的咸味，和街头艺人演奏的乐声，城市上空飞翔着成群结队的海鸥，街头巷尾出没有复古的有轨电车。悠闲自在的人们，随意地到处溜达，不经意走进路边的咖啡吧，来一杯热气腾腾的卡布基诺，细细地品着人生的从容不迫。
虽然去过许多欧洲城市，笔者还是为这座“北方的巴黎”所倾倒。这里不见现代都邑鳞次栉比的高楼大厦，也没有摩登世界的歌舞升平和灯红酒绿，人们不会为了粉饰妆点表面肤浅的繁华，而糟蹋了历史文物和生态环境。和那些激流湍涛的快节奏社会不同，北欧的时间速率仿佛就像山涧般缓缓流淌，这里的人生字典没有类似“分秒必争”的成语，欧洲人认为快节奏容易堕入浮躁，能够“慢”下来也是一种功底。既然时间流逝不可避免，气急败坏无济于事，何不从容不迫，沉稳自若，既可提高效率，又可细细体验人生。
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2018-8-2 01:31
李敏
萍踪传书（作者：李敏）（原创）
有一种说法，现实世界中的时空是四维的，即空间三维和时间维的纠缠，把时间维与三维空间分离看，后者具有实在性，而前者则表现出虚在性，也就是摸不着看不到，因此现实世界中的时间是“虚时间”。既然是“虚”的，人们又如何能与时间赛跑。所以这里的人们就像古刹老庙的僧侣，没有了对时间的感觉，好像非如此不可，才能够以出世的境界入世。
名为伊丽莎白的马路一尘不染，显得静谧安宁，傍晚时分在这里我们找到了Hotel Bergs。这家位于里加旧城边上的五星级酒店，周围都是城市的重要景点，如国家歌剧院和自由纪念碑，里加中心火车站也在附近，无疑是都邑人气最旺的地界。酒店总台的一位金发妙龄女郎，从客人名册中找到我们的名字，显然拉脱维亚接待单位已经事先预定好了。她笑的是那么令人赏心悦目，说道：“欢迎先生们光临本店，祝二位快乐如意。”然后交给我们一封比利时来的电传公文。
开好房间以后，我们在酒店的餐厅用膳，秋风萧瑟不便露天就餐，望着窗外“数树深红出浅黄”的庭院，觉得有一种和大自然的亲近感。餐厅两个墙面各有一幅油画，一幅是富有诗意的北欧田园画，另一幅描绘的是一位风姿绰约的俄罗斯少女，笔法娴熟，意味深远，恰如其分表现了婀娜多姿的曲线美。这些旧时杰作是现在留存不多的硕果之一，和修缮一新优雅别致的酒店环境相得益彰。前苏联和东欧集团虽然已经不复存在，但是其深厚的文化底蕴丝毫不亚于西欧，或许正因为有着共同的历史渊源，本是同根生，相煎何太急，东西欧最终能摒弃前嫌结束冷战，融为一体也就成了历史的必然。
我们看了半天的菜单，云里雾里，莫衷一是，最后还是把领班找来，请他给我们提供建议。最终餐桌摆上了Hotel Bergs的招牌菜：芬兰鱼肉汤，里加黑橄榄肉片，生菜番茄樱桃沙拉，和好几道不知名的海鲜鱼类，无奈没法用中文翻译过来，据说拉脱维亚的厨艺在欧洲是上得了台面的，烹饪风味别具一格，当地的香肠，奶酪和蜂蜜也十分有名。
由于得益于波罗的海，和斯堪纳维亚诸国相同，这里海味多多，说实在的甚是合乎我的口味。史密斯不肯冷落了杯中物，要了著名的里加啤酒和白葡萄酒，我点了一种当地不含酒精的饮料，名称为“Kefirs”，是一种发酵的优质牛奶。虽然我们吃的人仰马翻，还是拒绝不了甜点苹果派的诱惑，也算是对自己从维尔纽斯长途奔袭而来的犒劳。
晚餐以后我们回到各自房间。我在浴室一面泡澡，一面给维也纳的家中打电话，电话线另一端传来儿子充满稚气的声音，他告诉我很快就要和同学们飞往伦敦，在那里度上一个语言周，这是奥地利学校上英语课的一种形式。满腹牢骚的妻子一边忙着给儿子整理行装，一边对着话筒埋怨：“学校老师也真是的，想一出是一出，这哪里是上课，分明就是度假游玩而已。”欧洲普遍倡导斯宾塞的“快乐教育”，认为人类的进步完全是从自我教育中实现，所以注重学生的学习兴趣，重视实地实物教育，让孩子在实践中去发现和掌握知识，学英文到伦敦也就顺理成章。
刚刚挂上电话，铃声重新响起，擦拭了湿漉漉的手，我再次提起话筒，这回耳机那头是史密斯的声音：“老兄，刚才你那儿占线，LCCI的电话打到我这里，通知明天上午有两位同事上门来，作为陪同和翻译，听从我们安排。”史密斯说的LCCI是拉脱维亚工商会的简称。
于是周日的都城游览，有了两位十分称职的向导，鞍前马后地服务于我们。冬妮娅和薇拉是拉脱维亚大学外语系的学生，一位是英文专业，另一位则是来自德文系，是里加商会招募的实习生。她们均有东欧靓女的惊艳，又有西欧淑女的优雅，论美貌，冬妮娅之与薇拉，伯仲之间耳。风流倜傥的史密斯不禁对我耳语：“瞧，小模样水葱似的，真周正啊”。
在她们的带领之下，我们先逛景点紧凑的老城区，里加只有此处最旺，乃舟车辐辕之所。拉脱维亚曾经臣属过多个宗主国，这样的历史沧桑，从眼前这些风格各异的古老建筑可见一斑。在这里漫步，环顾四周目不暇接，有一种似曾相识的感觉：仿佛穿行于迷你的莫斯科，慕尼黑和斯德哥尔摩之间，而意识不到自己正置身于拉脱维亚的首都。在波罗的海三国的首都之中，里加是规模最大的。自从九十年代的独立以来，拉脱维亚日趋西方化，生活水准已和南欧不相上下。
在这里我们竟发现了元朝铁木真的铜铸塑像。当年凭着弯弓骏马，势如破竹，纵横万水千山。天纵英才的元太祖驱甲数十万，宣威朔漠，封狼居胥，居然挥师打到北欧波罗的海的里加，想想都会让人瞠目结舌。冬妮娅和薇铁称呼铁木真为蒙古族中国大帝。史密斯说，小时候便从父亲那里听说过元太祖的故事，“挽雕弓如满月，西北望，射天狼，”在欧洲人的心目中，成杰思汗是横扫宇内的战神，披坚执锐，前无古人后无来者，将人类的军事智慧发挥到极致，即使亚历山大大帝和拿破仑，和这位一代天骄也无法比肩。成吉思汗开拓疆域之大，将广袤的欧亚大陆连成一片，开辟了洲际文化传播的通衢，对于人类的贡献和历史影响，绝不亚于哥伦布的发现新大陆。
欧洲一体化无疑是人类智慧的辉煌成就。自古以来所谓的歃血为盟，多数为屈服于征服者铁蹄下的大一统，如历史上的成杰思汗，亚历山大大帝，法兰西皇帝拿破仑，这些战争奇才麾下的战骑所向披靡，横扫千军如卷席，攻城掠地无坚不摧，令宿敌新仇无不闻风丧胆。然而如今的欧洲联盟，却是出于理性的自愿联合，破天荒头一遭，打破了欧洲千年来战争与和平轮替的怪圈。欧洲人渴望长治久安的梦想，第一次得以实现，欧洲一体化无疑是人类文明史划时代的篇章。
《萍踪传书续集 --环球航海日记》（《萍踪传书》姊妹篇），已出版并参加2018上海书展（8月15-21日举办）
笔者乘坐超级邮轮“眩目号”，沿着哥伦布足迹环游世界。航程三万一千二百海里，历时百余日。期间越过格林威治子午线，国际日期变更线，两次穿过0°纬度，赤道和回归线，横跨北半球和南半球。
所游历的一个个国家和地区，让笔者亲历天涯海角的绚丽风光，和美轮美奂的异域韵致，以及见识地球诸多不同的文化。订阅微信公众号“李敏的萍踪传书”，可看到《萍踪传书》及续集即时推送。
2018-8-28 03:29
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
聖瑪麗亞大教堂是歐洲 “新藝術”建築風格精美的典範，同時是這座城市的制高點。這裏有世界上最龐大的教堂管風琴，這個宗教樂壇的巨無霸，一旦被彈奏起來，數千條金屬管子發出的樂聲，響徹雲霄，直達天庭。我們來到裏加市政廳廣場，這裏有一座象征法律，自由和公正的神像，建于十三世紀，畢竟是歐洲的地界，看來那個時代就有了司法和民權的概念。
哥德式的市政大廳當然是廣場的主角，以這兒為中心，向外輻射有八條年代久遠的石板道路，站在這裏環顧四周，能夠喚起人們纏綿的懷舊心緒。除了衆多的天主教教堂以外，在城堡區居然見到一座巨大的東正教教堂，在這座曆史古城，不同信仰的教徒們，向各自不同的神靈頂禮膜拜，彼此之間相安無事，道並行而不相悖。
兩位漂亮的向導小姐告訴我們，拉脫維亞是世界上男女比例失調最嚴重的國家，因為曆史上每次大戰必定禍及此地，硝煙漫卷，烽火四起，二戰期間為了控制出海口和戰略要地，蘇聯和納粹德國的軍隊，在這裏進行血腥的拉鋸式鏖戰，政權多次反複變更，每次必定伴隨殘酷的清洗和殺戮，戰爭造孽的最終後果是，拉脫維亞成了世界上最缺少男性的國家。
當然也有另外一種說法：這個波羅的海小國的水土，適合女嬰的出生和成長。我們仔細一瞧，可不是嘛，滿大街盡是金發碧眼的絕色姑娘，啭莺聲吐燕語，歡哄方濃，敷粉太白，施朱太赤，加一分太長，減一分太短，袅袅娜娜，是風流占盡無余。恍然大悟方才明白，自己可是來到了傳說中的 “女兒國”。
身處世界上最愁嫁女的國度，史密斯顯得沾沾自喜。看來在這個未婚男人最向往的天堂，他是奇貨可居的鑽石王老五。我對史密斯說：“中國古代小說《鏡花緣》中的女兒國，其中有一段情節描寫，說中國男子林之洋，被選秀為女王的“貴妃”，從而慘遭纏足穿耳，如今來到裏加，你可要小心，不要重蹈覆轍才是，”史密斯笑的前仰後合，令冬妮娅和薇拉忍俊不禁，巧笑倩兮。
古語說得好：“天下才子皆風流”，在裏加的日子裏，“風流誤入绮羅叢，自訝通宵依翠紅，”帥哥史密斯果然為美女所追捧仰慕，左右逢源，豔遇多多。為了讓他盡興，我同意延長了數日的逗留時間，對于同伴的善解人意，史密斯表示由衷的感激：“你真夠哥兒們！”瞧他那個沒出息的樣，看來裏加的山水美色足以移其心志。
周一上午，我們在冬妮娅和薇拉的陪同下，分別拜會了拉脫維亞工商會和拉脫維亞經濟發展總署，後者是旨在吸引外國投資和促進拉脫維亞商貿活動的機構。這裏政界的能臣幹吏，工商界的富商大賈，多數為娉婷俊爽的女性，志氣賽過男子，牝雞司晨，巾帼不讓須眉。平時在西裝領帶的男性世界呆膩了，乍到這個陰盛陽衰的女性世界，一掃昔日那種沈悶乏味，大有耳目一新之感。在這一點上，我和史密斯觀點一致。
經濟發展總署位于的市中心，人煙湊聚，城郭巍峨。總署是一棟蘇聯時代遺留下來的灰色建築，乏善可陳的外表，是世界上到處可見的那種衙門官邸。拉脫維亞工商會卻是坐落在郊外，林木蓊然，遠離市廛。一邊觀賞兩邊景致，一邊駕車緩緩而行，下了國家公路，迤逦有二三裏之遠，我們來到了目的地。環顧四周境界清幽，參差古樹，數點寒鴉，別是一番野趣，頓教忘卻塵情。商會小樓坐落其間，雖然沒有華屋朱門之氣，但是有一種內斂的底氣，看來世間有錢人的情趣雅興，相差無幾。
在東道主的禮讓之下，我們走進商會小樓的接待廳，這裏擺設雖然不甚高調，但是精美雅潔。客人剛剛就座，杯盤果馔片刻即至。工商會是商人們思策求略之處，日常工作不外乎于，賓客往來款接不倦。東道主開始向我們介紹當地的經濟概貌。在波羅的海三國之中，拉脫維亞的工農業名列前茅，在獨立之前，也是前蘇聯經濟發展水平最發達的加盟共和國之一。
獨立以後，和東歐其他國家一樣，拉脫維亞發奮圖強，布德修政，放棄舊有的計劃經濟模式，實行自由化的市場經濟，對原先全民所有的國營企業推行私有化，吸引西歐的資本成了拉脫維亞的基本國策。拉脫維亞的醫療器械曾暢銷整個蘇聯和東歐地區，我們這次考察也是以此為重點，同時關注拉脫維亞改制中的若幹家金融機構和銀行。由于事先得到通知，我們走訪工商會的時候，所涉及相關行業的代表也在場陪同。接下來幾天，我們忙于參觀首都地區的工廠和一些公司總部，和有關的企業領導層洽談合作意向。
雖然冷戰時期雙方隔膜了許多年，經濟體制截然不同，但是畢竟是同文同種，當西歐的資本大舉進入東歐地區，會發現文化和法律上的差異，並非是想象中那樣的巨大。捷足先登的北歐財團的影響力，在波羅的海地區到處可見，有日益壯大的趨勢。所以遙控指揮的西奧，在電話中顯得有點焦慮。他再三提醒我們，這次到東北歐的重要任務之一，就是建立成熟的客戶關系網絡，為公司今後在這個地區占有一定的市場份額打下伏筆。
在信托投資這一行裏，幾乎每個人都知道，項目越大，執行起來越是暢通，人們往往不屑于為區區數百萬歐元的利益博弈，因為大項目中一般的細節大可忽略不計；相反的是項目越小，討價還價的過程越加痛苦，既繁瑣又費時。不過在近水樓台先得月的北歐資本滲透下，波羅的海三小國可投資的大項目所剩無幾，這也是西奧發愁犯難之處。
拉脫維亞完事以後，我們重新上路向愛沙尼亞進發。由于波羅的海三國的商會情同手足，極盡地主之誼的拉脫維亞工商會，提議讓冬妮娅和薇拉陪同前往，也可免去我們人地生疏的困惑。在美女如雲的裏加，衆星捧月的史密斯可是終日酒肉，依紅偎翠，嘗盡了“萬綠叢中一點紅”的甜頭，恨不得從此隱迹這溫柔之鄉裏，如果不是我的督促，樂不思蜀的他，甚至比利時老家都懶得回。
《萍蹤傳書續集 -環球航海日記》（《萍蹤傳書》姊妹篇），已出版並參加2018上海書展。
筆者乘坐超級郵輪“眩目號”，沿著哥倫布足迹環遊世界。航程三萬一千二百海裏，曆時百余日。期間越過格林威治子午線，國際日期變更線，兩次穿過0°緯度，赤道和回歸線，橫跨北半球和南半球。
所遊曆的一個個國家和地區，讓筆者親曆天涯海角的絢麗風光，和美輪美奂的異域韻致，以及見識地球諸多不同的文化。訂閱微信公衆號“李敏的萍蹤傳書”，可看到《萍蹤傳書》及續集即時推送。
2018-10-22 01:23
李敏
萍蹤傳書（作者：李敏）（原創）
如今旅途上有了賞心悅目的靓女作陪，從而提起了史密斯的興致。他一邊潇灑地開車，一邊和大夥談天說地，學識之淵博，風度之優雅，令心儀的女同事們肅然起敬。異性的贊賞使男人的心理體驗得到極大滿足，內心的成就感衝淡了工作的勞累和壓力，調皮的史密斯私下對我說，“老哥說的一點都不差，男女搭配幹活不累。”
愛沙尼亞是三小國中的老三，左環波羅的海，右擁與俄共有的楚德湖，東鄰拉脫維亞，西襟芬蘭海灣，和斯堪納維亞半島隔海相望。從裏加出發，沿海岸線一路北上，左邊是裏加灣，一碧萬頃，波光潋滟。我們開開停停，停停開開，時不時下車跑上空無一人的海堤。北歐的深秋，露下沾衣寒氣逼人，竟飄落小小的雪花，面對水色一天的海灣，四望漫漫身如一葉，不禁感歎人類之渺小。
當年坐火車穿越分裂的德國，走丹麥，最後進入位于北極圈的挪威；多年後的今天，沿著波羅的東海岸，一路驅車直指東北歐的頂端，遙望一海之隔的斯堪納維亞半島，感慨故地重遊之余，不禁有“節同時異物是人非” 的唏噓。八十年代這裏屬于蘇聯的地盤，是華約的前沿陣地，如今卻成了歐盟的地界，北約的勢力範圍，應了“亦可以觀萬物之無常，覽時之倏來而忽逝也”這句話，也就是世間事物生滅變異不得久住之意，人生如此，朝代和國家也是如此。
冷戰時期東西歐的爭霸，俨然現代版的春秋戰國，只是少了戰爭的硝煙罷了。鑒于前兩次世界大戰的慘痛教訓，發起動真格的熱戰之代價，乃是雙方難以承受，于是兩大陣營均采用“和平演變”的戰略，西方以文化，貸款，貿易，科技等手法，誘使東歐國家變色;蘇聯和東歐同樣希望西方國家，可以“和平地生長社會主義”，結果後者成了修正主義，同時在這場競賽中被淘汰出局。不知今後的史學家是如何評論冷戰這段曆史。
由于都是在蘇聯加盟共和國時期出生和長大的，冬妮娅和薇拉說，她們對那個“戕害人之本性”的時代記憶猶新。兩位姑娘告訴我們，和大多數充滿反叛精神的年輕人相同，她們從小喝可口可樂，吃麥當勞肯德基，穿西部牛仔褲，抹法國香水，聽西方搖滾樂，跳迪斯科舞，看好萊塢大片，連她們一口流利的英語和德語，也是那個年代學成的，是有先見之明的父母所做的智力投資，為的是女兒們有朝一日出人頭地。于是東歐的一代年輕人，在潛移默化之中，從小有了對西方價值觀念的認同感。
冬妮娅的父母是拉脫維亞大學教授，蘇聯時代是當地著名的學者，屬于小布爾喬亞階層；薇拉的雙親均是當時加盟共和國蘇維埃的高級官員，是那個年代呼風喚雨的政治精英，完全不同的家庭背景，卻並沒有妨礙冬妮娅和薇拉成為好友。作為認同西方價值觀的知識分子，冬妮娅的父母將女兒送到英國讀書，但是令人費解的是，作為布爾什維克的政治家，薇拉的雙親同樣也把千金送到資本主義的德國留學，直到拉脫維亞獨立以後，冬妮娅和薇拉才得以重歸故裏。
西方文化對東歐的影響和西方舶來品東漸由來已久，在冷戰年代，西方的中産階級生活方式和趣味追求，悄然繞過鐵幕形成了東歐的時尚。人們在吃喝玩樂中，不知不覺接受了西方文化的熏陶，它深刻地影響和改變人們的思維方式，價值觀念和生活習慣。這種無形的文化滲透行之有效，從精神上不動聲色地征服他國精英和民衆。蘇聯最終一夜之間的分崩離析也就可以理解了。“和平演變”是美國國會議員杜勒斯一大發明，這可是老奸巨猾的西方政客厲害之處。
從維爾紐斯到裏加，為了一路與大海同行，我們故意繞道而行，然而這一回卻不同，由裏加去愛沙尼亞的首都塔林，最直接的公路大部分是沿著海岸線建造。本人雖然到過歐洲最迷人的海邊，其中有黑海，愛琴海，地中海，亞得裏亞海，英吉利海，北海和挪威海，但是最令人心曠神怡的，還是眼前碧波浩淼的波羅的海，它給人一種到達海角天隅的感覺，即使是海立雲垂的文辭，也難以形容那攝人魂魄的氣勢。
進入愛沙尼亞境內，順著裏加灣前進一段，在派爾怒遇上了岔路口，都是通往塔林，我們選擇了其中的一條，雖然蜿蜒曲折，不過可以一直沿著伊納梅裏海峽行駛。極目遠眺，艨艟泛泛，島嶼浮浮，這裏可以看見東北歐最壯麗的海景。站在這裏，大有“縱一葦之所如，淩萬頃之茫然。飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙”的意境。
海峽的對面是愛沙尼亞的兩個大島：希烏馬島和薩列馬島，其間小島星羅棋布。冬妮娅告訴我們，因為是三面臨水的海濱之國，愛沙尼亞海岸線約四千公裏。這裏的黎明和黃昏的太陽，都是出沒于大海，景色非常壯麗。在波羅的語言裏，愛沙尼亞是“水畔居民”的意思。
和波羅的海國的老大老二相同，愛沙尼亞民族自打中世紀形成以後，就像被衆山大王強搶的弱女子，曆史上就沒有消停過，周邊的列強，誰都是可以隨時蹂躏她的主子。二戰時期，天下大亂，群雄虎爭，五分之一的愛沙尼亞人命喪黃泉，目前和老二拉脫維亞一樣，同樣是男性奇貨可居的女兒國。戰後愛沙尼亞成了蘇聯的加盟共和國。
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